Принудительная карбонизация. Бюджетно и просто.

Все домашние пивовары сталкиваются с проблемой осадка в бутылке. И я не исключение. Как только не ухищрялся, но совершенно от осадка избавится не получалось. И вот недавно взялся варить лагерное пиво. А у лагерных дрожжей есть особенность – очень уж они не вкусные. И присутствие их в пиве значительно влияет на вкус , конечно же в худшую сторону. Так и было принято решение бороться с осадком радикальным способом – искусственной карбонизацией и осветлением пива в кегах. Четыре дня изучал тему. Прочитал всё что есть на эту тему на форумах, просмотрел множество видео. Понимание сложилось и вновь в семье грянул финансовый кризис. НАЧАЛ ЗАКУПАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. Как всегда максимально бюджетно и оптимально, для моих нужд. Итак, опишу все по пунктам, не делая акцент на цены, так как в каждом городе они свои.
Начнем.
БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ.
купил 12 литровый(3500р) и вот почему – Самое главное он легкий! Большой баллон весит около 70 килограмм. Натаскался я их в своё время! НУНАФИГ!!! Спина уже не та… А этот, даже заправленный , беру за вентиль и переношу одной рукой. Чуть больше 20 килограмм. На сколько его хватает? Тут вопрос сложный… Смотря как считать. Если только для карбонизации то ( как говорят) хватает на 30 кег по 30 литров. То есть около 900 литров пива. Мне хватило первого баллона на карбонизацию и розлив по бутылкам более 400 литров пива. Причем много газа было выпущено впустую. Всякие настройки , эксперименты, аварии. Ну и конечно газировал не только пиво. Но об этом отдельно. Интереснейшая тема кстати.
Разлив пиво, баллон опустошил. Встала проблема заправки. Тут ожидал приятный сюрприз. Дело то было в воскресенье. Со второй попытки нашел контору, которая делает обмен. Через полчаса привезли полный. Взамен пустого. Взяли с меня 500 рублей. С учетом того , что заправка такого баллона стоит 300-350 доставка обошлась очень даже недорого.
По качеству газа. Начитался страшилок и о чистоте газа, и о том . что он разделяется на технический и пищевой. Но в куче этих ужасов были рациональные зерна от пивоваров пофигистов. Они таковы – никто из них не заражал пиво углекислотой. Что же до разницы технического и пищевого газа… тут я и сам не верю. Ну продадут тебе пищевой… а кто поручится за честность продавца? Сам то ты не сможешь отличия унюхать!
Некоторые пивовары ставят в газовую магистраль фильтр « МЕДИСАРТ» . Я и тут решил сэкономить. Если ставить на бактериальную чистоту то этот фильтр практически бесполезен и вот почему – готовое пиво заразить конечно можно, но зараза в нем расти не может. Для неё нет пищи и присутствует спирт. Если же чистить газ от масла и механических примесей, то тут тоже польза фильтра сомнительна. Все эти примеси не летучи, а газ в баллоне в виде жидкости. Очень сомнительно, что при вертикальном положении баллона, что то попадет в магистраль. Но я и тут подстраховался. Спросил человека ,работающего в пивном магазине, по поводу грязи в магистрали. Он сказал так – « к одному баллону у нас подключено десяток кег, по 2 кеги в день разливаем с каждой линии. Спустя 2 года шланг заменили, внутри стал сероватым. Но поменяли не из за этого. Просто он стал очень твёрдым и сломался.»
Для домашних обьёмов , получается, чистота газа нормальная.
какой баллон брать Вам? Тут нужно трезво оценивать свои возможности и потребности. Если вы варите пиво только для домашнего употребления , то может хватить и огнетушителя. Да , именно огнетушителя. В него вкручивается стандартная головка и он превращается в баллон. Если Вы не хотите частых заправок, а варите много то и большой баллон вас вполне устроит. Я кстати собираюсь прикупить еще и большой. Что бы его не таскать просто протяну магистраль от калитки , где он будет стоять, до пивоварни. Буду использовать его исключительно для карбонизации. Думаю на полгода будет хватать. Вроде о баллоне всё…

следующая важная деталь РЕДУКТОР
Я стоял перед выбором купить б/у редуктор импортный или новый отечественный. Брать новый импортный не позволила мая жаба. Решил взять наш и вот почему – не известно в каком состоянии б/у импорт. Бывают ситуации, когда пиво может пойти в обратку. Попадет в редуктор и какая то зараза всё таки там поселится. Значит его нужно разбирать , промывать и менять ЗИП. В итоге лишняя возня и по деньгам выйдет еще дороже. Взял специальный пивной редуктор с двумя выходами. Что бы можно было одновременно разливать и карбонизировать.
Про отечественные редукторы писали, что они не стабильно держат давление . Но при розливе и карбоне манометры у меня перед глазами могу и скорректировать, при необходимости.
За редуктор отдал 1900 рублей. Слухи о нестабильности давления не подтвердились. Редуктор работает нормально. Кстати регулировка давления на нем сделана под плоскую отвёртку. Вроде неудобно, но у с учётом того, что в пивоварню заходит много не всегда трезвых людей, а ручки у них шаловливые, это даже хорошо. А то крутанет кто регулировку и будет большой бабах. Видели как работает пенный огнетушитель? А теперь представьте, что такой ,30 литровый, огнетушитель сработал ВЕСЬ МГНОВЕННО! ДАНУНАФИГ!!!
«ПЕГАС» или устройство беспенного розлива.
Ассортимент огромен. Очень много производителей и имеющие различный конструктив. Читал…читал… ролики смотрел. И все таки полного понимания так и не получил. Понятно, что такую вещь нужно покупать однозначно новую, а не б/у. Взять б/у , это значит разбирать и менять ЗИП. Да и чистота под сомнением. Что за пойло могли через него разливать неизвестно.
Взял наудачу PEGAS ECO TAP( 1700 рублей) и не пожалел. Разливает быстро в работе удобен. В обслуживании… Тут есть что сказать.
Пегасы сейчас бывают двух видов . С картриджем и без. Наличие картриджа меня не смутило. Это обычная деталь от водопроводного крана и стоимость его около 50 рублей. А заявленная производителем надежность 15000 циклов открытия –закрытия. А так как я его все равно собираюсь периодически промывать и обслуживать с полной разборкой, то замена картриджа просто профилактически меня не смущает. Разбирается пегас очень просто и с минимумом инструментов.

Продолжение следует...

 

Я тоже собрался переходить на искусственную карбонизацию. Надоел осадок в бутылках. Буду ждать продолжение.

 

Ждем продолжения,тоже подумываю переходить на баллон,но только для розлива из кеги,а карбон как и раньше,декстрозой.

 

А были случаи взрыв пэт кег?Что то начитался разных страшилок про это,теперь задумался,стоит ли вообще на них переходить.

 

Знаете электричество опасно, в воде тонут, бытовой газ взрывается... Надо просто относится с уважением к ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ и к нормативам и все будет нормально.
У меня кеги не взрывались. Хотя пользуюсь только Б\у. Но пользуюсь аккуратно. Не пинаю, не швыряю и не кидаюсь на них с ножем.
Когда впервые взял кегу в руки, она конечно доверия не внушила. Тем более и первые кеги купил в очень печальном состоянии - вмятины , царапины. Но у меня есть компрессор и я опрессовал кеги при повышенном давлении. Завод гарантирует 3,5 бара. Я закачивал в кеги 4. Бабахов не было.

 

ПРОДОЛЖИМ ГОСПОДА!

Заборные головки.
Они сейчас представлены в большом ассортименте и многих производителей. Выбрать на самом деле довольно сложно. Но по сути отличия у них не так уж и существенны. Я купил сразу 3 штуки. Одну новую и две б/у. Новая головка используется мною для розлива готового пива по бутылкам. А обе б/у доработаны . Одна для карбонизации, вторая для мойки кег и заливки в кегу сбродившего сусла.
Вообще можно обойтись всего одной головкой. Но её придется разбирать-собирать. А при моей безалаберности легко могу потерять какой нибудь штуцер или клапан. Итак…
Для головки которая будет использоваться для карбонизации я удалил клапан, находящийся под верхним штуцером. В разных моделях головок он выглядит в виде шарика или своеобразной торпеды. Служит этот клапан для того, что бы при переключения головки на другую кегу, из линии не вытекало пиво. Значит он будет препятствовать попадания газа в кегу. Откручиваем штуцер и вытаскиваем клапан. Головка стала – карбонизационной! Как карбонизировать пиво в кеге напишу чуть позже.
Что бы превратить её в моечно -заливочную нужно полностью удалить второй клапан – газовый. И большое черное резиновое уплотнительное кольцо. Важно то, что мы устранили все препятствия для свободного вытекания жидкости из кеги. В таком виде не только удобно мыть , но и заполнять кегу сбродившим суслом. Просто подключаем головку к кеге, нажимаем на рычаг и с помощью подходящего шланга ( вставив его в верхний клапан) заливаем в кегу пиво. Если шланг вставится достаточно плотно, то сусло льется без пены и грамотно, то есть заполняет кегу суслом снизу ,вытесняя углекислый газ , который мы заранее набрали в кегу. Таким образом, мы ограждаем сусло от контакта с кислородом. А кислород активизирует процессы в уже сбродившем пиве так, что пиво начинает стареть, портится и появляется кислинка. А кислинка в готовом пиве нам не нужна. У нас ХОРОШЕЕ пиво , а не разливное г-но. ))
Уход и дезинфекция заборных головок просты. Разборка, как и у оружия бывает полная и не полная. Для неполной разборки , отщелкнув защелку, вытаскиваем ось рычага. Далее вытаскиваем основной шток, по которому идет розлив, предварительно открутив верхний штуцер. Это неполная разборка, но она позволяет полностью продизенфицировать головку. Для полной разборки снимаем еще и газовый клапан. Для этого откручиваем штуцер подачи газа и , в зависимости от конструктива, гайку под ним.
Далее все детали можно положить в дезинфецирующий раствор или ( как делаю я ) опрыскать 6% перекисью. Потом собираем головку и ополаскиваем её в горячей или даже кипящей воде. Если не принимать во внимание время дезинфекции, то разборка –сборка это минуты 3-5.
Шток и уплотнительные кольца на нем смазаны по заводскому силиконовой смазкой. При необходимости её следует заменить.
При разливе пива из кег и смены кеги я опрыскиваю контактную поверхность головки и фитинг кеги 70% спиртом. Причем следует помнить, что нужно не просто увлажнить спиртом , а нанести его много, что бы он смыл пыль и грязь с поверхностей. Я делаю 3 -5 активных пшиков из распылителя. На производстве кстати для этих целей используют раствор НУК. Он эффективнее спирта и его не обязательно смывать.

 

ПИВНЫЕ КЕГИ.
Сейчас они так же представлены большим ассортиментом ПЭТ,корнелиус, пластиковые, металл. Конечно я выбрал ПЭТ кеги, как самые доступные и дешевые. Первые 10 штук купил по 50 рублей. Очень удобные . 20 литровые и с ручкой. Потом еще десяток 30 литровых из под шампанского . Эти за 300 рублей да еще и с доставкой. Еще несколько кег мне просто подарили.
ЗАПАС КОРМАН НЕ ТЯНЕТ! ))
Почему я выбрал ПЭТ? Варю много! Пластиковые кеги редки и довольно дорогие, а металлические ОЧЕНЬ дорогие и требуют для мойки жесткой химии и специального оборудования.
Пэт кеги тоже имеют недостатки. Первый и самый главный – прочность. Пэт кега может и рвануть. Причем если взрыв пустой кеги, как правило, кончается просто испугом, то взрыв полной это катастрофа. Но электричество тоже убивает, а в воде люди тонут. Надо просто соблюдать правила ТБ! И всё будет нормально. Второй недостаток ПЭТ кеги – недолговечность. Бесконечно её использовать не получится. Но цена б/у ПЭТ кеги перечеркивает этот недостаток. Зато они всегда есть в продаже и зачастую даже можно разжит ся бесплатно. На форумах люди пишут, что в магазинах « Красноеи Белое» их отдают просто так.
После того как первые кеги были куплены , я стал изучать тему мойки кег . Понятно, что они б/у и вроде как одноразовые. Но люди их моют и используют много раз.
Чаще всего рекомендуют мойку с разборкой. Фитинг на кегах откручивается большим газовым ключом. Взяв кегу и открутив фитинг я изучил конструкцию. Всё хорошо , но меня смутило уплотнительное кольцо. Очень уж оно « дохленькое» . Понятно, почему на форумах писали , что после разборки , кеги зачастую травят.
На самом деле, при мытье кег, совершенно нет необходимости в разборке . Надо помнить , что кега все таки изначально чистая внутри. Там ведь было пиво! И наливать мы будем в неё тоже пиво. А пиво такая среда в которой всякой заразе очень неуютно. Пиво и было изобретено , как способ обеззараживания воды.
Как произвожу мойку я?
На привезенную из магазина кегу я надеваю моющую заборную головку и стравливаю давление. Это довольно громко и брызги летят во все стороны. Делать это лучше в ванной, или хотя бы над раковиной. Стравливая газ , я сливаю из кеги остатки пива. Там его примерно стакан.Вот и сливаю в стакан. И не для пьянства, а ради науки. Когда это пиво отстоится . я могу попробовав его оценить чистоту кеги. Ведь зараза меняет вкус пива. Если этот слив не вызывает у Вас неприятных ощущений на вкус и запах , значит кега годна к розливу. Начинаем мыть.
Надеваем на кегу моющую заборную головку и нажимаем на рычаг, через верхний штуцер наливаем шлангом в кегу примерно 1 литр воды и трясем. На дне кега и на стенках могут быть дрожжи –таким образом смываем их. Такую операцию я повторяю 3-4 раза.
Затем заливаю в кегу примерно 0,5 литра 6%перекиси с добавкой ПАВ. Опять трясу десяток секунд и устанавливаю кегу дном вверх. Это для того, что бы лучше дезинфицировался фитинг. Вся дезинфекция занимает час. За этот час трясу кеги еще 3-4 раза. Обычно одновременно дезю так 3-4 кеги. Раствор перикиси использую повторно еще пару раз. Храню его в холодильнике.
Слив перекись начинаю промывать кеги. Делаю это горячей водой. Тут очень важный момент! Вода должна быть от 65 до 70 градусов. Такая температура убивает бактерии, но не скукоживает ПЭТ. При использовании кипятка кега приходит в негодность. Заливаю в кегу через головку по 0,5 -1 литру горячей воды. Трясу и выливаю. Эту операцию повторяю 3-4 раза. Сигнализатором хорошей промывки является отсутствие пены от добавленного в перекись ПАВ. После промывки надеваю головку для карбонизации и сразу накачиваю в кегу 2 бара углекислоты. Всё! Кега готова к заливке в неё пива. Сколько раз можно использовать ПЭТ кеги? Вопрос слжный… В теории бесконечное число раз. Кега же моется и дезинфицируется. Но со временем на стенках кеги будет откладываться и пивной камень и другие загрязнения. Да и сама кега страдает от перепадов давления, а такие перепады старят материал. Я для себя установил порог в 3-4 раза и превышать его не намерен. Потом буду раздавать кеги дачникам. Как емкость для воды – великолепно. Ди и самому можно найти применение в хозяйстве. У меня жена нацелилась в б/у кеги сажать огурцы-помидоры и всякие цветы.

 

во

 

Смотрел этот ролик.3 кеги сразу,это ещё суметь нужно,они сами накосячили где то.Было бы у меня помещение под это дело,я бы даже не парился,а в квартире что то сыкотно)

 

Для меня ситуация почти понятная. Накачали в холодные кеги 3 бара. Холодильник открылся или отключился. Температура поднялась , ну и давление тоже соответственно скакануло. БАБАХПИЗДЫКХРЯСЬБУМ!!!!

 

Хотел по первости приобрести ПЭТ кеги, но неоднократно видел на тюбе чем это чревато. Теперь точно буду брать из нержи. Видел как-то ролик, в нем нерж. кегу после всех дез. процедур поставили еще и на плитку, с открученным фитингом и налитой водой. Прокипятили ее несколько минут и тем самым простерилизовали еще разок.

 

Цена в сравнении с ПЭТ конечно в разы, но и использовать ее можно долгие годы не боясь за последствия. Если новая ПЭТ стоит 300р, а б/у нерж. 3000р, то если ПЭТ использовать 3-4 раза, как написал Андрей, несложно подсчитать, что выгода будет стремиться к нулю.
Если не прав - поправьте.

 

Ну я беру б/у ПЭТы по 50 рублей. А с учетом того, что у меня стоит разлитым в кеги всегда 300-400 литров пива, то металл ,по деньгам ,вообще неподьемно...
Ну и математика такая - 1 ПЭТ кег в цикле 4 раза. Значит себестоимость цикла 12 р.25 коп. Делим цену металла 3000 рублей на 12,25 = 244 раза нужно налить пиво, что бы металл окупился. А так как в кеге пиво находится в среднем 1 месяц то окупаемость металла 20 лет!!!! ДАНУНАФИГ!!!

 

Ахренеть!!! Я может через 20 лет только "Баржоми" пить смогу)))
Беру свои слова обратно((

 

Заведи себе персональную жабу! Моя сидит в пивоварне под столом и начинает ныть, если я хочу фигню не нужную купить.! )))

 

Буду заводить

 

Итак мои кеги отработали уже по 5-6 раз . Накопился некоторый опыт карбонизации. Готов поделится.
Итак – отмытая и заполненная кега готова к розливу. Я надеваю на неё ту же головку, которая использовалась для мойки. Аккуратно нажимаю на рычаг и неспешно сбрасываю лишнее давление. Затем фиксирую фитинг на кеге.
На ЦКТ или бочке дезинфицирую разливочный кран. Вначале опрыскиваю кран 6% перекисью и сделав выдержку в 1 час смываю перекись 70% спиртом . Сделав несколько пшиков из распылителя. Зачем беру прокипяченный силиконовый шланг и надеваю его на разливочный кран. Второй конец шланга вставляю в верхний штуцер разливочной головки. Кстати головку предварительно тоже нужно дезинфицировать.
Открываю кран и наполняю кегу сбродившим суслом. Вместимость пэт кег , в зависимости от типа 20 или 30 литров, но это максимальная вместимость. Лучше не доливать в кегу по паре литров пива. Так быстрее карбонизируется.
Залив пиво снимаю разливочную головку и надеваю на кегу головку для карбонизации.
Затем укладываю кегу на бок, на предварительно расстеленную плотную ткань. Использую для этого старый плед. Дав давление , сажусь рядом на стул и ногой начинаю катать кег . Пиво в кеге бултыхается и от этого карбонизируется намного быстрее. Для достаточного уровня карбонизации мне хватает 10-15 минут.
Какое давление нужно давать? Это вопрос достаточно сложный и напишу об этом подробно.
Разные стили пива требуют разного уровня карбонизации. Для стаутов и портеров он низкий, для пшеничного довольно высокий. Что нужно вам и как этого достичь?
Уровень карбонизации измеряется в обьемах газа растворенного в пиве. То есть например в 20 литрах пива мы растворим 50 литров газа и это будет 2,5 обьема. Очень важно это понять и запомнить. Растворимость газов сильно зависит от температуры. Чем ниже температура, тем лучше растворяется углекислый газ в пиве. Так же растворимость зависит от давления – чем выше давление , тем больше газа будет удерживаться в пиве. Так же следует помнить, что в уже закарбоненном пиве , находящемся в кеге или бутылке, давление будет возрастать с ростом температуры. А так как кеги аттестованы на давление в 3,5 бара и хотя и имеют некоторый запас прочности , но если мы перекарбоним наше охлажденное пиво и выставим его в тепло , то с ростом температуры давление может стать критическим и кега рванет. Для того , что бы избежать неприятностей существует специальная таблица карбонизации.
Так например низким уровнем считается от 1,5 до 2-х обьемов газа в обьеме пива. Этот уровент нормален для стаутов и портеров. От 2 до 2,6 это уровень большинства сортов пива. Ну и от 2,6 до 4-х это пшеничное пиво и некоторые сорта ламбиков.
Вообще, в нашей стране народ приучили к высокому уровню карбонизации. Почему? А так проще « спрятать» дефекты вкуса. Пиво у домашнего пивовара , за редким исключением, вкуснее магазинного. А низкий уровень карбонизации позволяет проявить этот великолепный вкус.
Так как карбонизировать пиво в соответствии с таблицей? В левой колонке таблицы ( она белого цвета) дана температура нашего пива в градусах цельсия. Выбираем ту, что у вас. Положим это будет 10 градусов. Нашли? Двигаемся глазами вправо и смотрим на цифры. До зеленой части шкалы. Находим в зеленой зоне нужную цифру . Пусть это будет 2,3 обьема растворённого газа. В верхней части таблицы находим соответствующее этому столбцу давление. Это будет 1 Бар.
Вроде бы все понятно и хорошо. Но на деле пивовары всегда делают давление для карбонизации примерно на 0,5 Бара повыше. Почему? Просто таблица учитывает идеальный случай. То есть когда весь газ ГАРАНТИРОВАННО будет растворен в пиве. Но мы ,домашники, всегда торопимся ! Покатали кегу минут 10-15 и получили слабо карбонизированное пиво. Поэтому нет ничего страшного в том, что бы слегка повысить давление. Надо еще иметь ввиду условия дальнейшего хранения пива. Если мы закарбонили излишне, да еще и пиво слегка не добродило, а кегу мы потом нагрели, то вполне и хороший такой бабах получить можем. Так, что во всем нужен разумный подход.
Как делаю лично я?
Честно говоря, немножко экстримально. Сейчас ушел от катания кег.
При температуре сусла в кеге 12 градусов я подаю сейчас 2 бара! И кегу не катаю, а просто побалтываю стоя. Так мне намного удобнее. Тем более совмещаю разлив пива по кегам с карбонизацией. То есть налив из цкт, в первую кегу пиво, я сразу начинаю его карбонизировать. А тем временем заполняю вторую кегу. Кега заполняется минут за 10.
За это время первое сусло уже закарбонено.
Конец карбонизации определяю по булькам газа. То есть вначале карбонизации газ буквально бурлит, потом по мере насыщения пива бульки становятся всё реже и реже. Причем кегу я непрерывно покачиваю. Так, что бы пиво «плюхалось».
В результате такого способа получаю средний, больше в сторону сильного , уровень карбонизации. Закарбонив кегу, пшикаю на фитинг 70% спиртом, надеваю сверху колпачек из фольги и оставляю кегу для осаждения дрожжей. В холоде кега должна стоять не менее недели до розлива. Лучше дней 20-25. Так пиво получается совершенно прозрачным, с полным отсутствием осадка в бутылке после розлива. Не забывайте подписывать кеги!
Ну вот вроде и всё, что хотел рассказать о прнудительной карбонизации.
Ниже будет ссылка на таблицу карбонизации -


Искусственная Карбонизация Пива.xlsx

ссылка для скачивания - Карбонизация Пива.xlsx

 

оптимус ,по другому не скажеш!!! 100% уважение!!!

 

солод свой или покупной?