Мой первый коптильный шкаф

Всем привет! Вот уже месяц как "курю" этот форум. Успел лично познакомиться с Андреем (Злой), и подчерпнуть от него огромное количество полезной информации.
Андрей, от все души, спасибо тебе большое за терпение и науку!

В общем, начинаю "строительство" своего первого коптильного шкафа.

Решил начать с малого и оптимального для меня размера (внутренний): 549х400х900 мм.
Такой "необычный" размер я выбрал по двум причинам: Лист нержавейки, который я заказал, идет 1000 мм шириной, и чтобы лишний раз ничего не резать, с учетом заходов на брус по 50 мм, получилось 900 мм внутри. А ширина и глубина выбраны из-за размеров гастроемкостей Gn 1/1 - 530х325 мм. Они делаются из нержавейки, есть с перфорацией и разной глубины. К тому же более доступны по цене чем противни для духовки.

Чтобы максимально точно рассчитать количество металла, брусков и прочего - нарисовал все в SketchUp Внутренние углы решил немного "закруглить" под 45 градусов, чтобы улучшить поток воздуха от конвекции. По этой же причине - ребра жесткости экрана развернуты внутрь камеры так же под 45 градусов. Экран на всю заднюю стенку чтобы поток воздуха от конвекции не попадал напрямую на продукт. Входное и выходное отверстие 100 мм для меньшего сопротивления дыму и лучшей тяги.

Шибер будет установлен только на выходе. Дверку не нарисовал, но она будет накладная как у холодильника с окном из двойного стеклопакета. Внутри камеры будет освещение - темнеет у нас рано, а по неопытности заглядывать буду туда регулярно

Дым будет подаваться по гофрированной трубе из внешнего ящика и лабиринтного дымогенератора. Сам ящик буду делать из обрезков нержавейки. Лабиринт так же будет самодельным. Канал шириной 70мм, высота 60мм в виде буквы "П" с общей длиной почти 1000 мм, думаю этого будет достаточно. Такая форма выбрана чтобы расположить ящик был не сильно габаритным (500х200х150 мм) и можно было поджигать с двух сторон - если надо будет больше дыма.

Из электроники: ПИД Rex-100 для контроля температуры ТЭНа. Сам ТЭН на 2,5 КВт будет подключен через ТТР с радиатором и принудительным охлаждением. Так же будет установлено термореле STC-3008 (просто ранее купил по незнанию) - к нему подключу два термо-щупа для контроля температуры внутри продукта, чтобы не покупать отдельный термометр. Так же хочу подключить Wi-Fi датчик к этому реле для удаленного оповещения.

С парогенератором, до конца, еще не определился. Либо буду делать внешний из нескольких емкостей вложенных друг в друга. Либо использовать капельную подачу на крыльчатку конвекции. Первый вариант более контролируемый, но и более затратный. Второй проще сделать, но сложнее контролировать.

ТЭН и конвекция будут прикручены на раму из профилированной трубы 20х20 мм. За ТЭНом ничего, кроме металла не будет. Сама рама будет прикручена к каркасу через базальтовый картон. Предохранитель на ТЭН решил не ставить, так как управлением им будет идти через ПИД и он не даст ТЭНу сильно разогреться из-за контроля температуры внутри камеры. Вся конструкция будет крепиться на деревянную раму.
Сливное отверстие на дне под 110 сифон - он у меня уже есть и лежит без дела.
Шибер на выходе будет подключен к дымоходу из канализационных труб - так и дешевле и меньше конденсата. Единственное - труба будет оранжевая, а не серая. Она более устойчива к ультрафиолету. Так как коптилья будет стоять на улице под открытым небом. Серые трубы у меня умерли быстро - от старого хозяина осталась труба до бани. Она развалилась в труху на глазах. Высота дымохода - 1,5 м над "коньком" крыши коптильни.

Вот такие начинания, надеюсь все получится. Буду отчитываться по мере строительства. Пока жду материалы и электронику.

Буду рад замечаниям и рекомендациям.

 

На приточке тоже нужен шибер или какая-нибудь задвижка,потому как на этапе варки нужна герметичность.
Термостат предохранитель тоже лучше поставить,потому как твердотельная релюха ежели замкнёт ей будет пофиг на команды пид регулятора-она будет жарить по полной и до конца)),тем более цена вопроса - копейки - KSD301-115C 16А-250В NC с подвижным фланцем, нормально замкнутый
https://www.ozon.ru/product/termost...3CoMljQX&from_sku=1570618894&oos_search=false

 

, хотел поставить задвижку (как на фото), она у меня в наличии.

, где его оптимальнее разместить, сразу за ТЭНом с обратной стороны стенки?

 

Задвижка такая пойдет,но она даже в открытом состоянии очень сильно ограничивает приток воздуха,ну и если будете ставить,то ставьте так,что бы можно было её закрывать открывать снаружи камеры,не открывая для этого дверь коптильни.А термостат,да лучше ставить на задней стороне нержавейки в районе тэна,но на небольшом удалении от него,в таком месте где температура не должна подниматься выше заданного номинала в штатном режиме работы.

 

Поставь на всякий случай предохранитель. Виктор правильно говорит.

 

Виктор, спасибо за совет - буду ставить второй шибер. Просьба посоветовать по поводу экрана и расположения входа и выхода относительно камеры и экрана. Как видно на чертеже - я планировал разместить вход слева внизу максимально к дну камеры, а выход справа максимально вверх. Экран у меня на всю камеру и полностью открыт по периметру с зазором в 40 мм. Такой зазор выбран из-за того, что за самим экраном до стенки так же 40 мм. Может быть имеет смысл сделать зазор по краям меньше? И мне посоветовали разместить выход не сбоку, а сзади за экраном - обосновали что так будет лучше работать естественная тяга. У меня сомнения на этот счет. Если же оставлять справа, то может быть имеет смысл перекрыть часть зазора между экраном и задней стенкой в правом верхнем углу, чтобы поток воздуха от конвекции не дул на выход и не мешал естественной тяге (на чертеже показал красной стрелкой, может и больше область перекрыть).


Посмотрел как устроен экран в моей духовке (на картинке обвел выходы красным) - но в духовке нет притока и выхлопа, там иначе работают воздушные потоки. Но может быть имеет смысл сделать что-то на подобии (чертеж с синими стрелками), не зря же инженеры духовки так сделали...


Сам экран думаю делать быстросъемным на "барашках", чтобы легче было мыть за ним - ведь конвекция будет затягивать воздух вместе с дымом и гнать за экраном.

И второй вопрос по поводу парогенератора. Многие, на этом форуме, используют пароварки и ТЭН'ы. Кто-то писал что лучше всего подавать воду на крыльчатку конвекции (В частности об этом писал Большаков - а у него серьезный коммерческий агрегат). Андрей (Злой) тоже склоняется ко второму варианту. У меня есть помпа 12В и свободный циклический таймер. Останется найти форсунку и можно попробовать изобразить второй вариант парогенератора. У вас, как я понял, используется парогенератор для сауны?

 

на самом деле экран нужно делать исходя из конкретных размеров коптильни,размера самой крыльчатки и мощности моторчика конвекции,это очень заморочно и долго,делайте как хотели изначально эта схема работает),по выходу дыма имеет смысл максимально раснести по растоянию приточку и выход.По парогенератору-если собираетесь брызгать водой на крыльчатку-то озоботьтесь сразу приобретением тэнов из нежавейки. Далее посмотрите видео беларусов на ютубе по изготовлению коптилен,они используют для подачи воды китайский перельстатический насос с регулировкой.У них есть целый цикл роликов про то как они делают камеры коптильные-там есть чего подглядеть в плане технических решений)

 

У меня так и задумано - вход слева внизу ближе к двери. А выход справа вверху ближе к задней стенке - максимальный возможный путь по диагонали. Меня озадачили - мол лучше разместить выход ЗА экраном в правом верхнем углу задней стенки. Мол так лучше будет работать тяга. За ссылку на видео - спасибо! Буду изучать.

 

Правильно говорят. Перед экраном, область низкого давления, за экраном-максимальное давление. Выход делай за экраном

 

просмотрел обзоры их коптилен - обратил внимание, что они не делают экран на всю стенку. У них экран только закрывает ТЭН, и расположен в нижней половине камеры внизу. Я так понимаю логика в том - что горячий воздух поднимается вверх, а забор более холодного получается в нижней части камеры. Выход у них всегда на задней стенке и больно маленький в диаметре, что вызывает недоумение - при их-то размерах камер. Тут многие, и Вы в частности, упоминали что выход лучше делать с шибером не менее 100 мм в диаметре...

Поправочка: с толку сбила конструкция заслонки на вытяжке. Посмотрел другие видео - у них шибер на выходе 80 мм.

 

, можно попросить фото - как у вас расположен выход и вход в камере? Саму камеру я видел, но вот с выходом/входом не совсем понятно. Спасибо

 

У меня построение камеры, другое, с верхним расположением вентилятора. Делать камеру с вентилятором на задней стенке я бы не стал. Мысленно проведи линию движения воздуха с выхода на вход и все станет ясно. На камере два входа и один выход. Нижний вход.


Верхний вход и выход.

 

, согласен, что такое расположение более правильное и обсуждалось уже много раз. Но для камеры небольшого размера и бюджета - это излишнее удорожание и усложнение конструкции. Но спасибо за ответ - будет понимание к чему стремиться

 

Прошу Вашего комментария к еще паре моментов, которые я увидел на их видео.

У них конвекция подключена вместе с ТЭНом к ТТР и работает перерывами как сам ТЭН. Но предусмотрена отдельная кнопка для принудительного включения конвекции. Насколько решение подключить вентилятор к ТТР имеет право на жизнь? Ведь при температуре близкой к заданной ТЭН включается значительно реже, чем на начальных этапах. Соответственно вентилятор так же работает не всегда. Сейчас не говорим про принудительный вариант. Интересно Ваше мнение и именно про такой вариант работы.

И по поводу вентилятора просушки. Насколько он реально нужен, если установлен выход на 100-115 мм и труба высотой не менее 1,5 метров. Будет ли достаточно тяги, или надо ставить вентилятор?

Спасибо.

 

Я по этому и просил посмотреть, мысленно за потоком воздуха, что бы понимать, где мертвая зона. При построении, вентилятор с боку, весь поток стремится в маленькое отверстие забора воздуха. Оно примерно в диаметре 10см. Желательно камеру делать как можно уже. Мертвая зона, это будет треугольник от двери. Что бы просушить продукт, надо открывать дверь и применять отдельный вентилятор. У лысого такая же бЯда в его камерах, хотя и с верхним расположением двигателя, не вье..нных специалистах и компьютерных программ.

 

по поводу белорусских коптилен их не один раз просили увеличить входные и выходные отверстия в камерах- с 80 мм,но они не хотят((,по подключению вентилятора конвекции к ттр,не вижу в этом особого смысла,у себя конвекцию включил напрямую-как только подаю электроэнергию на коптильню-вентилятор начинает крутится)))
Дополнительный вентилятор просушки очень сильно помогает при большой загрузке камеры,опять же у себя сделал его съёмным в леруа много канальных вентиляторов,на 100мм, шибер тоже 100мм)),при необходимости ставлю на приточку или вентилятор нагнетающий воздух или летом трубу гофру от стоящей рядом емкости с лабиринтным дымогенератором)

 

, спасибо, были такие же мысли.

, буду рассматривать этот вариант, спасибо.

 

Сергей, к кнопке включения конвекции ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть подвязано подключение ТЭНа. Простыми словами: ТЭН не должен работать без включенного вентилятора обдува самого ТЭНа. При этом вентилятор подключается от кнопки, или контактора, а ТЭН подключается к ТТР .

 

, ну это само собой! Я же хочу сделать два выключателя. Первый включает только конвекцию без ТЭНа, второй включает и ТЭН и принудительно конвекцию игнорируя положение первого выключателя.
Причем, выключатель на ТЭН, будет идти в разрыв управляющего кабеля на ТТР.

 

Не надо трогать цепь управления SSR от REX c100. Выключатель ТЭНа надо ставить в разрыв силового провода самого ТЭНа. Желательно в эту цепь последовательно поставить термостат-предохранитель с защёлкой. Этот термостат может быть или таблеточного типа, или сильфонного.